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看到梁幼祥老師教的菜，拿家裏有的材料湊合著試驗。

雞胸肉兩面煎熟，另外做醬汁淋上去。甜酒釀加水下鍋煮，辣豆瓣醬下在旁邊，炒香後拌在一起。加味醂、烏醋，起鍋淋在雞肉上。

梁老師還有加蕃茄醬並勾芡，我家缺材料，自動省略。味道香甜酸辣兼有，值得一試。

餛飩大家都念做「渾頓」，但小時候我家裏是念「渾屯」，外省人念法。上學後，跟同學講「渾屯」都會被反問那是什麼、或是被糾正。同儕力量大，以後就社會化了。但在家裏時還是會切換回外省人頻道。很後來的後來，祖輩走了以後，漸漸的連在家也講起渾頓，省去切換的工夫。

小時看媽媽包餛飩，一捏一顆、一捏又一顆，沒一會就裝滿一盤，煮五分鐘就有得吃，是我喊餓時一個快速的中餐。那時只顧繞著媽媽聊天，從來沒注意那一碗粉紅色的餛飩餡是怎麼調出來的。有了自己的家以後，第一次包餛飩是參考夫家的配方。因為很好吃、我又喜歡和著菜的餡多過純肉餡，以後就一直這麼做下來。

我的配方是：

豬瘦肉半斤多一點，大約是十兩吧，請肉攤細絞過。回家若有工夫，再拿菜刀剁一陣子增加黏度、也避免肉販絞得顆粒太粗口感不好。

小白菜一把，洗淨瀝乾後，連梗帶葉細切成菜末子。灑少許鹽稍放一放讓它出水。用手擠出多餘的菜汁。擠到多乾須要斟酌，太濕的話，和進肉餡時菜末再出水，會把整個餡弄成一灘爛泥；太乾的話煮出來餛飩裏都是乾乾的菜，也不好吃。大概在手裏握一大團時不會滴水、用五分力捏緊還會滴點菜汁時剛剛好。

絞肉要打水進去，一點一點慢慢加、加一點攪一攪，每次攪到肉餡黏黏乾乾時，加一點水再攪。絞肉裝大碗裏用筷子順著一個方向攪，順時鐘就順時鐘、逆時鐘就逆時鐘，從頭到尾不要換方向。據說亂攪一通破壞了某種神秘的宇宙秩序，會不好吃。我是很尊重前人智慧的，且因不想浪費好料而相當缺乏實驗精神，從來沒換方向攪來試試味道到底有何不同。

打水一般是加清水，我則是不捨得小白菜擠出來的深綠色菜汁(濃綠色看起來好營養)，都直接倒菜汁打水。加清水的豬肉會打成漂亮的粉紅色，加綠菜汁的則是變成一碗詭異的深色餡料。打到餡黏糊糊又水嫰嫩時，加鹽和黑胡椒末調味。加入擠乾的菜末拌勻。餡料完工。

包餛飩時，拿起一張餛飩皮放手掌上，用筷子挾一小團餡料抹在中間，手掌輕輕收攏，捏成一顆扁球餅後面帶著一堆尾巴的樣子。餡不能像包水餃那樣集中的一整團放在中心，要攤平在皮子上，增加皮和餡的接觸面積。用意是…這個我猜是因為麵皮和餡遇熱膨脹的比例不同，避免皮被撐破(吧)。或者是這樣煮完的餛飩上才會有像大腦一樣的絞路(這樣講好像有點噁心)。啊，寫一寫想起正統的解釋：餛飩皮不經久煮，若是一大團餡，等到餡全熟了、皮也煮破了。總之要攤平就是。看小說上包餛飩，都是拿個竹片子往中間一抹，瞬間就捏好一個，邊捏邊丟，比下蛋還快。XP

我家娘親包起餛飩也很好看，皮子不知怎樣放在手掌和手指間，有一個特定的方位，抺好餡後曲起手指虛虛一捏。那個手法我學了幾次始終沒學會，只好老老實實拿整隻手掌去對付，捏出來死板板一顆，不像娘親包的有靈性。還有我老家一般是包純肉餡，但在我向娘親報告參照老公的口味加小白菜時，娘親有說，也可以拿青江菜燙熟了切碎用。這個我沒試過，因為多了一道燙青菜放涼的手續，我嫌煩瑣。

煮餛飩最簡單就是清水加點鹽，水開了把餛飩放下去，煮到它脹脹的浮起來就可以起鍋。豪華版用雞高湯、豬高湯去煮。熬一大鍋高湯只能煮五、六回餛飩，還是兩人份的，要是一大家子人，那一鍋湯只能煮兩頓吃。不過下了工夫的風味等級不同啊。某次看人家寫文章，說餛飩是平民小吃，拿高湯去煮太小題大作，還是清水對味。我個人完全無法認同。若說水餃拿高湯煮很浪費這我同意，但是餛飩的那個麵皮會飽飽地吸滿高湯鮮味，水潤鮮香的，清水怎麼比得上。

昨天下午包一批，吃不完的都進了冰庫。這兩天宵夜有著落了(咦不是要減肥)…

朋友傳授她的家傳做法：

糯米洗淨、瀝乾，完全不加水、只加米酒，放入電鍋中煮

龍眼乾一顆顆撥散，連糖拌入煮好的糯米中

蓋鍋蓋再悶十幾分鐘，完成

龍眼性熱，如果沒記錯，糯米也是熱的，冬天吃很適合，但容易上火。等天再冷一點，找機會來嘗試，煮個一小碗當點心吃。

雷豆腐

這是在小說《娑婆氣》系列上看到的日式食物。原文是這樣寫的：『沒想到，這幾天他就像換了個人似的，身體好轉起來。今天也三兩下就把「雷豆腐」（搗碎的豆腐用麻油炒過，再加上切成大段的青蔥和白蘿蔔泥）吃個精光，連切絲的老醬菜和加了油豆腐的味噌湯也吃得津津有味。』

書上寫得簡略，上網查再找過資料後開始試做。